Video: “Vi var alltid to - mamma og jeg. Hun hadde alltid på seg svart ": Hvordan Yohji Yamamoto erobret europeisk mote for moren
2024 Forfatter: Richard Flannagan | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 00:14
Livet til enken Fumi Yamamoto var fylt med hardt arbeid. I Japan etter krigen, syntes eieren av et syverksted å være flytende. Mannen hennes døde i 1945, og siden da foretrakk hun en farge fremfor alle klærne - svart. Sønnen Yohji, hvis barndom ble mørkere av minnene om bombingen av Hiroshima og Nagasaki, begynte å hjelpe henne uvanlig tidlig. Mange år senere ble han berømt som designer som forlot den lyse paletten til fordel for fargen på morens kjoler.
Han var selvsagt ikke fange på et syverksted. Han elsket å tegne, syklet, skilte aldri med en gitar. Flere gitarer er fortsatt lagret i verkstedet hans - maestroen nekter ikke for seg selv gleden av å spille et par ballader.
Fumi Yamamotos verksted lå i Kabuki-cho-distriktet i Shinjuku-distriktet i Tokyo. Kundene hennes var husmødre som drømte om å kle seg i fasjonable europeiske og amerikanske kjoler. Yohji hatet denne måten - fremmed, upraktisk, ubehagelig, og representerte en kvinne som et konsumobjekt, og fester henne.
Tidlig ble han for sin mor den eneste vennen, hjelperen, beskytteren, han drømte om frihet og komfort for alle kvinner i verden - men trodde at dette bare var merkelige tanker generert av angst for moren hans.
Han ønsket ikke engang å bli designer - han visste ikke engang at et slikt yrke eksisterte. Han fikk en god juridisk utdannelse og forberedte seg på å leve livet som de fleste japanere i sin generasjon - kjedelig arbeid, kjedelig hvile … Men det var moren som innså at sønnen hennes ikke var laget for dette, og overbeviste Yohji om å prøve seg selv på det kreative feltet. Yohji Yamamoto ble uteksaminert fra Fakultet for motedesign ved Bunka College og dro for å erobre Paris - han var bare tjue -seks.
Yohji var fryktelig skuffet over Paris. På europeisk måte har nesten ingenting endret seg gjennom årene - alle de samme "blomsterkvinnene", smale bodices, fester, uegnet for aktive livsklær. Yohji Yamamotos ideer ga ikke gjenklang hos motedirektører. Avvist av dem, fullstendig knust, vendte han hjem.
Men Fumi bestemte seg for at de ikke ville gi opp så lett. Hun solgte virksomheten sin slik at sønnen kunne åpne en produksjon i Japan, og tok med henne de beste klesmakerne til ham. Yohji Yamamoto begynte produksjonen av herreklær, som var nær mentaliteten til japanerne - rette snitt, enkle, lakoniske ting.
De første japanske samlingene av Yohji Yamamoto hadde en viss suksess, og etter noen år bestemte han seg for å ta hevn.
“Skitne filler! Hiroshima-chic! Fra Holocaust! " - kritikere spyttet giftig. Men nå var Yohji ustoppelig. Representanter for den kreative intelligentsiaen, kunstnerne og musikerne var plutselig ikke motvillige til å punge ut runde summer for de svarte baggy "filler" som tilbys av Yamamoto.
Grunge seiret i motkulturen - og Yamamoto fant seg ved et uhell blant "moteopprørerne". Den rå kanten og de asymmetriske formene tiltrakk seg oppmerksomheten til europeerne og amerikanerne som, i likhet med Yohji, var i konstant kreativt søk, i å tenke på sin vei, sin individualitet. På 80 -tallet var Yohjis største fan den berømte skuespilleren Jack Nicholson.
Fumi har konsekvent ledsaget sønnen sin på turer to ganger i året og hjulpet ham på utstillingene - hun besøkte Paris sist i en alder av nitti -fire. Yohji Yamamoto var en av de første feministene i moteverdenen. "Slutt å forveksle skjønnhet med skjønnhet!" - erklærte han.
Sammen med andre japanske designere foreslo han et nytt feminint bilde som avviser aggressiv seksualitet, klær som skjuler kroppen og avslører personligheten. Han sier at nøkkelbildet i samlingene hans er en kvinne i 40 -årene som røyker mens hun ser på de fallende bladene.
Klær fra Yamamoto benekter kulturell tilhørighet, kjønn, rase og kroppsparametere - tross alt, i den moderne verden er individualitet viktigere enn identitet. Sesong og trender er heller ikke for ting fra Yamamoto.
Selv kaller han modellene sine, som om de er kunstig eldre og overlapper med historiske stiler, "evige" - og selvfølgelig har han rett.
Han bygde en bro mellom vest og øst - han endret tradisjonelle japanske klær på en europeisk måte, etter det gamle kulturelle prinsippet om "wabi -sabi" - skjønnheten i ufullkommenhet.
Han synger en ode til svart, men inkluderer noen ganger lyse farger i samlingene sine - skarlagen, gul, unngår ikke hvitt.
Bildene i samlingene hans er inspirert av krig, ødeleggelse, vandring og ensomhet - og er nært knyttet til barndommen hans. Frykten for å miste sin mest elskede kvinne forlater ham ikke: «Ved hver motemodells avgang spiller jeg mentalt min avskjed med moren min på nytt. Jeg gråter, roper noe etter henne, ber henne komme tilbake. Men hun forlater fortsatt ….
"Jeg liker ikke mote, men det er nødvendig," sier Yohji. Han er alltid inspirert av mennesker, ikke abstrakte bilder, og mener at det er en sterk sammenheng mellom gate og mote.
Han var en av de første som lanserte Y-3-kleslinjen med Adidas, noe som gjorde Yamamoto-klær rimelige for middelklassen.
Imidlertid er Yohji Yamamoto ikke begrenset til pallen. Han jobbet med utformingen av de klassiske operaene Madame Butterfly og Tristan og Isolde. Takeshi Kitano henvendte seg til ham for å designe kostymene til karakterene i The Dolls - og ble så inspirert av samarbeidet med de berømte designerne at han, påvirket av designene hans, endret handlingen i filmen.
Journalister klarte knapt å finne ut at Yohji har en ekskone (ekteskapet brøt opp ganske raskt, og siden da var Yamamoto ikke lenger offisielt gift) og tre barn fra forskjellige kvinner - alle Yamamotos avkom er engasjert i design. Han bor sammen med sin mor. Yohji beskytter selv sitt personlige liv nøye mot forstyrrelser utenfra. En mystisk mann, han bestemte seg nylig for å løfte hemmeligholdets slør og fortelle verden sine hemmeligheter ved å skrive en selvbiografi med den urovekkende tittelen My Dear Bomb.
Han er nå 74 år gammel. På kveldene nipper han til dyr vin og hører på musikken til Bob Dylan. Han har et svart belte i karate og flere firbente venner. Han jobber aktivt med nye samlinger og drømmer om å bli enten en gangster eller en skuespiller i fremtiden - men ikke veldig kjent, rollene til den tredje planen vil være nok for ham.
Jeg klarte å erobre verden og en annen japaner. den Issei Miyake - designeren som skapte origami -klær og senere ble filosof
Anbefalt:
Hvordan en overlevende Titanic -passasjer endret europeisk mote: Glemt motedesigner Lucy Duff Gordon
Lucy Duff Gordon har overlevd sammenbruddet av alle håp, familieliv og Titanic. Men det var hun som var foran moteindustrien med nesten et halvt århundre, etter å ha funnet på alt som nå er blitt vanlig - moteshow, utgivelsen av ett merke klær, parfymer og tilbehør, poetiske navn på nye samlinger og til og med en prototype av en moderne bh
10 kjendiser som ikke hadde blitt født hvis foreldrene ikke hadde bestemt seg for å få mange barn
Førstefødte er som regel smartere og mer talentfulle enn de neste barna i familien, sier forskere. Grunnen til dette er den mindre oppmerksomheten og foreldrenes ressurser som går til de yngre: hvis det er en mulighet til å investere mye tid og energi i det første eller andre barnet, så er ikke det tredje og fjerde så heldig. Og den femte? Syvende? Syttende? Her er menneskene som menneskehetens historie hadde vært annerledes uten, alle er langt fra de første som ble født av foreldrene sine, som fortsatt klarte å oppdra genier
Hvordan Russland reddet Østerrike, hvorfor hun mottok svart utakknemlighet og hvordan hun tok hevn på Habsburgerne
I 1849, med et slag av en militær penn, reddet det russiske imperiet Habsburgene fra å kollapse under presset fra det opprørske Ungarn. Svært snart, under Krim -krigen, "betalte" det østerrikske imperiet tilbake med utakknemlighet. Selv om en rekke historikere hevder at hun på den tiden hadde sine egne udiskutable grunner til å forråde den russiske tsaren. Uansett, tilgav kongen ikke forræderi. Med russisk bistand mistet Habsburgerne Italia og Romania, noe som førte deres dynasti nærmere et fremtidig fall
Hva var dachas under tsaren: Hvordan skilte boet seg fra godsene, hvordan adelsmennene hadde eiendommer og andre fakta
Nye herregårdstradisjoner - tradisjonene i forstadsliv - begynner nå å ta form igjen, det som nylig hevdet det beskjedne navnet "dacha", svinger nå ofte til laurbærene til eiendommer fra tidligere kulturelle epoker. Edel lediggang på bakgrunn av provinslivet, som i maleriene til kunstnerne fra 1800 -tallet og i verkene til Ostrovsky og Tsjechov. Men hva var utviklingen av disse landbesittelsene - fra det øyeblikket de startet til omdannelsen - om enn et veldig lite antall - til museer -eiendommer
Tre kvinner av Alexander Zbruev: "Jeg vet hvor jeg er skyldig og før hvem jeg er skyldig "
Kolleger og bekjente av Alexander Zbruev hevdet at han i "Big Change" ikke trengte å spille sin helt Grigory Ganzhu. I denne rollen var han bare seg selv: sjarmerende, kinkig, selvsikker. Gjennom årene kom visdom, han oppnådde suksess i yrket. Men den personlige lykken til Alexander Zbruev viste seg å være tvetydig. Han opplevde skuffelse i de første følelsene, sto overfor et vanskelig valg og sluttet ikke å tvile på at beslutningen var riktig