Innholdsfortegnelse:
Video: Hvordan Velazquez og Goya inspirerte den mest vågale couturier på 1900 -tallet til å lage haute couture
2024 Forfatter: Richard Flannagan | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 00:14
Cristobal Balenciaga sa det en gang. Ikke overraskende styrte han på 1900 -tallet high fashion med innovative klær inspirert av uvanlig tradisjonelle spanske kilder. Den baskiske motedesigneren tok ledetråder fra regionale klær, folkedrakter, tyrefekting, flamencodanser, katolisisme og selvfølgelig fra maleriets historie. Og til slutt skapte han noe som erobret verden i århundrer.
Balenciaga -kolleksjonen er full av tykke silhuetter, slående skuldre og ryddige bukser. Men motehuset i dag, under ledelse av Demna Gvasalia, presenterer en helt annen estetikk enn det Cristobal selv gjorde i løpet av livet., forklarer Eloy Martinez de la Pera, kurator for den nye utstillingen Balenciaga og Spanish Painting i Madrid, som samler nitti Balenciaga couture -brikker sammen med 56 mesterverk av spansk maleri som har inspirert designeren. … Og for å virkelig bli kjent med Cristobal selv, er det viktig å kjenne de viktigste elementene i spansk kunst som har formet hans estetiske visjon.
Det 20. århundre kan ha vært begynnelsen på moderne mote, men de dristige moderne skulpturelle silhuettene til Balenciaga -kjoler resonerer med stiler som ble malt av malte damer og religiøse figurer for hundrevis av år siden. Da 41 år gamle Cristobal Balenciaga flyttet til Paris i 1936, begynte han å savne hjemlandet Spania. Plutselig utvist hjemmefra midt i borgerkrigen i hjemlandet og nedsenket i hjerterytmen til den europeiske haute couture -scenen, søkte han inspirasjon, nedsenket i barndomsminnene i den lille byen Getaria i Baskerland, mest hvorav han tilbrakte i selskap med sin mor, en syerske og hennes aristokratiske klienter. Å møte de flotte samlingene til disse klientene som barn utløste en livslang fascinasjon for det gamle mestermaleriet, og ble en lidenskap som produserte de bølgende formene, omfangsrike snittene, minimalistiske linjene og dristige farger som ble kjennetegnet for den talentfulle spanjolen.
1. El Greco - farge
Aftenkjole i frodig rosa sateng med ensemble av bodice, jakke og skjørt i rød taft. Du kunne aldri ha forestilt deg at disse couturier -designene fra 1960 -årene ble inspirert av Jomfru Maria - men når de står i kontrast med El Grecos monumentale bebudelsesmalerier, er det umulig å ikke sammenligne de levende fargene i jomfruens oppløftende kapper med de overdådige tonene i Balenciagas antrekk. På samme måte gjenspeiler fargen på de himmelske klærne til erkeengelen Gabriel Balenciagas elegante sennepskjole i sennepsatin (1960) og en lysegul silkekjole med en kveldskappe med fjær (1967). El Grecos livlige fargebruk kom inn i Cristobals fantasi da han møtte kunstneren på palasset til Marquise of Casa Torres (en av morens viktigste klienter) og ble midtpunktet i de regnbuefargede stykkene som Balenciaga produserte i Paris på 1940-tallet og 1950 -tallet.
2. Hofmaleri - svart
Hvis det før det var lyse grønne, gule, blues og pinks som Balenciaga tok fra El Greco, så oppdaget han i det spanske hoffmaleriet på slutten av 1500- og 1600-tallet kjærligheten til svart.
Det er også verdt å nevne at Balenciagas signaturfarge har dype røtter i motehistorien, men spesielt i spansk kultur. Ved hoffet til Filip II ble svart det viktigste statussymbolet. Tidløs farge er fortsatt en av arketypene for spansk identitet, ifølge en pressemelding, muligens på grunn av påvirkning fra Balenciaga. I 1938 karakteriserte Harper's Bazaar Balenciagas skygge i fysiske termer:.
Den sorte satengkjolen i høy krage fra 1943 har matchende silkeknapper som går fra livet til kragen, med to vertikale hvite striper som faller elegant langs kjolens lengde. Klærne ligner nesten på kappen til en prest. Når det er sagt, gjenspeiler designeren også et minimalistisk inntrykk av de primært konservative sorte kjolene som er begunstiget av fasjonable Habsburg -hoffmenn som den ruffete grevinnen Miranda i et udatert maleri tilskrevet kunstneren Juan Pantoja de la Cruz fra 1500 -tallet. I motsetning til Balenciagas nedstrippede design, fremhever grevinnen antrekket med juveler brodert på ermene og skjørtet, en teknikk som Balenciaga selv har populært i andre, mer kledelige prosjekter.
3. Velazquez - form
Noen ganger tok designeren alle slags skisser bokstavelig talt fra kunsthistorien. Hans Infanta -kjole fra 1939 er en moderne oppdatering av antrekket som ble brukt av den lille Infanta Margarita i Østerrike i Diego Velazquez berømte Menina fra 1956. Og jo lenger du ser på dette bildet, jo flere spørsmål dukker opp. Faktum er at forskere har analysert det i mer enn tre århundrer og fremdeles ikke har bestemt seg for betydningen.
- skrev kunsthistorikeren og eksperten Velazquez Jonathan Brown i boken Velasquez: The Artist and the Courtier fra 1986. Nesten to tiår senere, under et foredrag i 2014 i The Frick Collection, spøkte han:-- og la til:.
Det gåtefulle gruppeportretet av Las Meninas -klanen er bebodd av en merkelig rollebesetning, inkludert en prinsesse, en nonne, en dverg og barokkartisten selv. Og den skarpe avviket fra tradisjonelle kongelige portretter har blitt sammenlignet av mange til et øyeblikksbilde, i den forstand at dette maleriet kombinerer handlekraften og etterlater mange misforståtte skjulte hint og implikasjoner. Og det er slett ikke overraskende at Cristobal, som så på dette verket, lenge tenkte på hvordan han skulle omsette planene sine til virkelighet. Og så, etter å ha kommet til enighet, allerede da han var i Paris, skapte han en kremfarget silkekjole i rødt fløyel.
4. Zurbaran - bind
Under andre verdenskrig var tekstiler til dameklær stort sett begrenset i Europa, i stedet forbeholdt militær bruk. Dermed var Balenciaga en del av etterkrigstidens boom i rikelig bruk av tekstiler, noe som fremgår av det store volumet og lagdelingen av kjolene hans. Kurator Martinez de la Pera beskriver Francisco de Zurbaran - først og fremst kjent for sine religiøse malerier - som "den første motestylisten i kunsthistorien." I sine portretter av Santa Casilda (1630-1635) og Santa Isabel de Portugal (1635) skildrer han fantasifullt hellige figurer i kostymer som i dag kan se passende ut for rullebanen. Mens maleriene viser scener av barmhjertighet og fromhet, ble Balenciaga rammet av det tykke skjørtlaget som var hellig (men lekende) knyttet i hendene på kvinner. I mellomtiden banet de frodige kremhvite kappene til munkene i Zurbaran veien for de glitrende elfenbenskjoler som Balenciaga spesialtilpasset for Belgias dronning Fabiola og Carmen Martinez Bordiu (Francos barnebarn).
5. Goya - materiale
Bettina Ballard, redaktør for 50 -tallet Vogue magazine, sa en gang: "Goya, uansett om Balenciaga innser det eller ikke, ser alltid over skulderen hans." Portrettene av kunstneren hertuginne Alba (1795) og Marquise Lazan (1804) viser gjennomskinnelige blondepynt på kvinners hvite kjoler. Denne forførende blonderfølelsen snudde Balenciagas verden på hodet. Goyas evne til å representere stoffets gjennomsiktighet drev ham til å strebe etter blonder, tulles og silke som var tynne nok til å gjemme seg og avsløre med en gang - materialer som dukket opp på flere kjoler han laget i Paris. Kanskje var det Goya som presset Cristobal til evnen til å bryte en flytende form med en plutselig sterk linje - akkurat som den delikate hvite kjolen til hertuginnen av Alba blir avbrutt av en knallrød sløyfe som er bundet tett rundt livet hennes.
Den katolske ånden manifesteres også umiskjennelig når den er parret med Francisco de Goya. Det romantiske portrettet av kunstneren i den røde kjolen til kardinal Luis Maria de Bourbon y Vallabriga fra ca 1800 har blitt sammenlignet med en rød satengkjole og en perlet beskåret jakke fra 1960. De dramatiske, avrundede nivåene til kardinalens røde og hvite kapper er oppdatert i en strukturert, puffet designersilhouette gjengitt i et like tungt satengstoff. Balenciaga -ensemblet var et av hovedelementene i elegant 1960 -tallsmote - Jackie O, som var fan av denne stilen, men i denne sammenhengen er det forankret i fortiden. I tillegg til sine beroligende religiøse konnotasjoner, gir de glitrende sølvbladene sydd i jakken plagget det dristige utseendet til en matador bolero.
Et av de siste maleriene i utstillingen, Ignacio Zuloaga oljeportrett av hertuginnen av Alba fra 1921, vitner om det fruktbare presset mellom kunst, mote og historie. Den baskiske samtidskunstneren og bekjente av Balenciaga gjenopplivet flamencotradisjonen i en bølget, rødt lagdelt hertuginne -kjole som ser ut til å henvise til grublende portretter av fasjonable kvinner som dronning Marie Louise. Kjolen er nesten identisk med den fantastiske versjonen av Balenciagas lagdelte antrekk fra 1952, som består av tre overdimensjonerte taftelag. Og til tross for at du definitivt ikke kan danse ordentlig i en slik kjole, men flamencos ånd er tilstede i den i all sin prakt.
Men dessverre tar alle gode ting slutt før eller siden. Balenciaga mistet sin fremtredende rolle som "high fashion-kongen" på slutten av 1960-tallet med ankomsten av prêt-a-porter-ready-to-wear mote popularisert av Yves Saint Laurent. Imidlertid fortsetter motehuset å leve under ledelse av Vetements provokatør Demna Gvasalia. Under hans ledelse har Cristobals moderne fornyelse i den spanske kunstneriske tradisjonen blitt radikalt transformert: det mest populære elementet som tilbys av merket i dag er et par overdimensjonerte Triple S polyester sneakers, verdt nesten tusen dollar, langt fra de luksuriøse stoffene og grundige detaljer fra Balenciaga.
Imidlertid tilbyr Balenciagas arbeid et moderne publikum noe annet enn moteinspirasjon. Utstillingen omdefinerer kunsthistorien fra et mer fleksibelt synspunkt, der kunstnere har hatt samme innflytelse på mote så vel som omvendt. I vår tid har mote og kunst aldri vært mer sammenvevd, både i motebransjen og i den populære fantasien. Denne nytenkningen har blitt utbredt, med spredning av stilistisk innstilte Instagram -kontoer som dissekerer fantastiske materielle øyeblikk i kunstverk, både elskede og ukjente. Balenciaga innså tidlig at maleri, representasjon og mote er uløselig knyttet til hverandre og at det er denne berusende kombinasjonen som kan snakke samtidig med fortid, nåtid og fremtid.
Du kan finne ut hvordan de mest fasjonable klærne så ut på den tiden fra neste artikkel.
Anbefalt:
Hva de skrev i de mest vågale brevene til Stalin, og hva som skjedde med forfatterne deres
Russere har lenge trodd prinsippet "tsaren er god, boyarene er dårlige". Hvordan ellers forklare det faktum at det er for lederen av det eksisterende systemet at vanlige mennesker klotter om det samme systemet? Det var det samme i sovjetiske tider. Til tross for alt var Joseph Vissarionovich i sitt folks øyne personifiseringen av godhet og rettferdighet. Vanlige mennesker kunne henvende seg til ham for å få hjelp, men det var umulig å forutsi reaksjonen fra "nasjonenes far". Hvilke brev mottok Stalin fra sitt folk og hvordan dette truet bilen
Hvordan de mest vågale rømmingene fra fangenskapet endte: Med brostein på maskingevær, en gal tank, etc
Data om antall sovjetiske krigsfanger som rømte fra fangenskap og leirer under andre verdenskrig varierer sterkt. Data fra 70 til 500 tusen vises i forskjellige kilder. For de fleste fangene var rømning den eneste sjansen for frelse, i tillegg etter at fangsten av sovjetiske rømte fanger, deres ødeleggelse fulgte, ble britene og amerikanerne ikke vist slik grusomhet. Derfor risikerte den sovjetiske krigsfangen som var på flukt livet for frihetens skyld. Ikke rart hva akkurat
To muser av en romantikk: hvem inspirerte Pushkin og Glinka til å lage mesterverket "Jeg husker et fantastisk øyeblikk"
20. mai (1. juni) 1804 Mikhail Glinka, grunnleggeren av russisk klassisk musikk, som skapte den første nasjonale operaen, ble født. Et av hans mest kjente verk, i tillegg til operaer og symfoniske stykker, er romantikken "I Remember a Wonderful Moment", om versene til A. Pushkin. Og det mest fantastiske er at både dikteren og komponisten til forskjellige tider ble inspirert av kvinner, mellom dem var det mye mer felles enn ett etternavn for to
Hitlers favorittartist og mester i symbolikk: Arnold Böcklin, som inspirerte store sinn til å lage mesterverk
En av favorittmestrene i maleriet av Adolf Hitler. Artisten som inspirerte Rachmaninon selv til å lage et mesterverk. Den store symbolisten på 1800 -tallet, som skapte den uovertrufne "Isle of the Dead" i 5 versjoner. Dette er Arnold Böcklin, en sveitsiskfødt kunstner som avviste sin tids naturalistiske tendenser og skapte en ny symbolsk mytologisk retning
Imre Kalmans useriøse muse: hvem var kvinnen som inspirerte maestroen til å lage Silva og Maritsa
Som regel skriver biografer til den ungarske komponisten Imre Kalman alltid om hans to ekteskap, og kvinnen som i mange år var musen hans og inspirerte ham til å lage de mest kjente verkene, nevnes i forbifarten. Navnet Agnes Esterhazy er hovedsakelig kjent for en smal krets av beundrere av Kalmans arbeid, selv om det var hun som ble prototypen for heltene til operettene Silva (Czardash Queen), Circus Princess og Maritza