Hvordan Gucci ble vår tids største motemerke: The Mad Revolution av Alessandro Michele

2024 Forfatter: Richard Flannagan | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 00:14

Denne geniale italienske mannen halshugget Jared Leto, returnerte barokke volanger til mennene og broderte det kvinnelige reproduktive systemet på sommerkjoler. Som kreativ direktør for Gucci kastet Alessandro Michele glamour fra modernitetens skip, noe som ga opphav til en tid med frihet, forandring og vill fantasi. Hver av samlingene hans vekker like mye beundring som forvirring og avvisning …

Alessandro ble født i 1972 i Roma, i en kreativ familie. Moren hans, en assistent for en filmprodusent, elsket glamour og mote, og faren hans, ingeniør, studerte kunst og litteratur på fritiden. Alessandro anså ham for å være noe som en sjaman - faren var alltid nedsenket i tankene, svevde i skyene, som om han halvveis levde i en annen verden. Michele absorberte kjærlighet til mote fra moren og fra faren - evnen til å tenke utenfor boksen. Han tok opp den fremtidige designeren og selve den evige byen Roma - med sine kontraster, kinematografi og allestedsnærværende kunst.

Michele ble utdannet i kostymedesign, men fokuserte lenge utelukkende på tilbehør og tilpasset ideene sine til den kreative håndskriften til de kreative regissørene til merkene han samarbeidet med. Han kom til Gucci tilbake i 2002, tilbake i en tid med Ford, som forkynte blank og samtidig uhemmet seksualitet, tydelig kjønnsbestemthet og elegant. På mange måter ble denne linjen videreført av Frida Gianini. Som om det var usynlig for hele moteverdenen, byttet Michele mange stillinger i Gucci før hun gikk ut av skyggene og endret alt. Og med hans egne ord - å ødelegge.

Hans første show som kreativ direktør for merkevaren fant sted i 2015 - og det var et skikkelig gjennombrudd. Androgyni, kunstneri, volanger på menn, ingen hæler på kvinner, alt så ut til å ha forlatt maleriene fra antikken … Samme år ble Michele kåret til den mest betydningsfulle samtidsdesigneren. Alle snakket om ham - og de stopper ikke den dag i dag. Gucci -sjef Marco Bizarri sa at Michele er selve legemliggjørelsen av merkets ånd, hele livet er et liv i Gucci -stil.

Millennials - Guccis målgruppe - har blitt en generasjon som ikke godtar å følge de gamle reglene og stadig er på jakt etter en ny. Det var Michele som var i stand til å lage bilder som fremkaller en emosjonell resonans blant moderne ungdom. Alle var lei av propagandaen om asketisme og minimalisme - og så brast Michele på moten med sine broderte drager og blonder. Michele har alltid elsket fortiden, samlet vintage, leiligheten hans er ganske enkelt full av antikviteter - og i samlingene hans kan du finne millioner av referanser til svunnen tid. Michele sitt verk med alle sine broderier, volanger, merkelige og uventede kombinasjoner, en absolutt avvisning av tradisjonelle kategorier av estetikk minner mest om manismens kunst - selv om det naturligvis er rent stilistisk nærmere 70- og 80 -tallet. Hvis Ford utnyttet seksualitet i tradisjonell forstand, gjør Michele det stikk motsatte, og skapte noe ironisk, noen ganger skremmende, intellektuelt og komplekst, og forlot den vanlige rollefordelingen og oppfatningene av femininitet og maskulinitet.

Micheles favorittfarge er rosa, og han nøler ikke selv med å kle seg i lyse rosa luksuriøse antrekk. Hans samling Impotent forårsaket stor spenning, i en kommentar som Michele oppfordret menn til å forlate giftig maskulinitet (frekkhet, aggresjon, treghet og ignorering av sine egne og andres følelser), til å bli mer fleksibel, fri, åpen for nye ting. Gucci -fans vil imidlertid ikke godta å dele med menn de luksuriøse sølvbuksene og tweeddraktene presentert av Michele! Et manifest for kvinners frihet og en ny forståelse av femininitet har blitt kjoler med et brodert bilde av det kvinnelige reproduktive systemet, som Michele reagerte på bølgen av politikk mot abort rundt om i verden.

Kanskje den viktigste prestasjonen til Michele, viktig for oss alle, er at han var den første som foreslo å slette grensen mellom "smarte" og dagligdagse ting. Du kan spise hver dag fra krystallretter fra din bestemors skjenk - og du kan bære ufattelige volanger, lyse farger og fløyel vintage jakker hver dag. Ikke utsett til i morgen det som kan glede deg i dag! Og det spiller ingen rolle hva andre synes - Micheles klær og tilbehør benekter den vanlige forståelsen av skjønnhet.

Michele mest gjenkjennelige tilbehør er de komiske overdimensjonerte, tykkkantede brillene i nerd-stil som plutselig er symbolet på moderne luksus. Nøkkelbildet i Micheles arbeid er et barn som leker alene i bestemorens skap. Hver av oss.

Michele er ikke redd for å snakke gjennom samlingene sine om angst, psykiske problemer, dissosiasjon og helse - ting som tusenårsgenerasjonen er opptatt av (selv om utgivelsen av modeller i tvangstrøyer har forårsaket en bølge av kritikk, og designeren tok det fornuftig). I dag er Gucci et av få luksusmerker som er forpliktet til å redusere miljøbelastningen fra produksjonen.

Det ser ut til at Micheles ideer er ren galskap, eskapisme og ukontrollert eksperimentering, men det var han som førte Gucci ut av en langvarig krise og trusselen om konkurs. Under ham har merkets inntekter vokst tolv ganger!

Michele kreativitet beundres av Jared Leto (til tross for det "revne" hodet - slike vitser er tilgivelige, fordi Leto og Michele er bestevenner, lik brødre), Lana del Rey, Elton John og Bjork. Hans mot inspirerte mange designere - Gosha Rubchinsky, Demna Gvasalia, Virgil Abloh …

Den mest fasjonable slagsmannen, Alessandro Michele, blir ikke sett i noen ubehagelige historier knyttet til hans personlige liv - som mange genier i vår tid, for hvem kreativ selvrealisering er viktigere enn følelsesmessige sjokk. I et tiår har han vært fornøyd med sin partner, professor i byplanlegging Giovanni Attili, omgitt av venner og full av planer - ikke for fremtiden, fordi han hater dette ordet, men … for nåtiden.