Innholdsfortegnelse:
- Fra antikken til europeisk hattemote i middelalderen
- Hatter av musketerer og fair Ladies
- Luer og caps på XX -tallet
Video: Hatter med fransk aksent: Hvordan Gibuses, båtfolk, Cloches og hvorfor Paris kalles Panama
2024 Forfatter: Richard Flannagan | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 00:14
For tusenvis av år siden ble hatter introdusert som en måte å beskytte seg mot kulde og sollys. Og å gjøre hatter og caps utsøkt og minneverdig, komfortabelt og praktisk er en oppgave som fransk mote har klart å takle i århundrer, uunngåelig spredt seg over hele Europa, og etter det - rundt om i verden.
Fra antikken til europeisk hattemote i middelalderen
Ved opprinnelsen til fremkomsten av hodeplagg, er det skjerf som de gamle egypterne dekket hodet med: en stripet "nemes" med blå striper var beregnet på faraoene, prester og andre fag hadde klær, skjerf, tett dekket hodet og malt avhengig av statusen til eieren. De gamle grekerne brukte petasoshatter på turene.
Det var dette hodeplagget som ble grunnlaget for alle hatter og hatter som dukket opp senere, hvis historie allerede har spredt seg over titalls århundrer og hundrevis eller til og med tusenvis av navn.
I middelalderen kan mote for hatter neppe kalles mangfoldig. Ofte ble hattenes rolle spilt av hetter, som med tiden ble til en slags turban med skallede ornamenter - en chaperon.
Chaperones ble brukt av både menn og kvinner, men metoden for konstruksjon og bruk av disse hodeplaggene og fargen varierte. Interessant nok var en av anklagene til Jeanne dArc det faktum at hun hadde på seg en svart ullchaperone og tok den av i kirken, det vil si oppførte seg som en mann.
Siden XIV århundre, takket være dronning Isabella av Bayern, aturaen eller annena, høye kvinners hatter i form av en kjegle eller sylinder, uten kant, bygget ved hjelp av et hvalbein, stivet lin og dyre silkestoffer på toppen av det, begynte å komme på moten. Kvinner stakk håret under den andre, og det var vanlig å klippe og barbere løse tråder. Høyden på slikt tilbehør kan nå en meter, og da de kom inn i rommet måtte damene sitte på huk.
Hatter av musketerer og fair Ladies
Senere kom tiden med brettete hatter - sannsynligvis fordi i europeiske byer ble det praktisert å helle kloakk ut av vinduet, og gatene var for smale. Uansett, siden 1600 -tallet har hatter hatt en spesiell plass i garderoben - kroner er dekorert med fjær, spenner av edle metaller og til og med diamanter, og hilsenen blir til et elegant ritual med å fjerne hatten og lage visse bevegelser med den.
Hattens rand ble ofte hevet og festet til kronen. Kvinner hadde på seg caps hjemme og på vei ut - bredhattede hatter dekorert med fjærdrakter. Motetrender ble noen ganger bestemt ved en tilfeldighet - for eksempel en gang på jakt bandt favoritten til Louis XIV, Angelique de Roussil -Fontanges henne hår med et stykke blonder - frisyren og en slags hodeplagg likte kongen så snart at alle damene ved hoffet mestret det nye bildet, og blonderhetten har siden fått navnet "fontenen".
Skikken med å feste randen av filthatter på to og deretter på tre sider ble fasjonabel blant menn - dette ga større trøst under fiendtligheter og på jakt, og adelsmenn begynte å bære hatter.
Gradvis ble designet av hatter, både for kvinner og menn, mer komplisert, sammen med de voluminøse parykkene som ble introdusert på fransk måte av dronning Marie Antoinette, dukket det opp intrikate måter å dekorere hatter på - inkludert spesielle mekanismer som satte i gang sommerfigurene til sommerfugler og fugler.
På begynnelsen av 1700- og 1800 -tallet dukket det opp bikorne hatter, hvis utseende hovedsakelig er knyttet til Napoleon, selv om keiserens hodeplagg ble sydd i henhold til et spesielt prosjekt av mesteren Poupard, og ideen om hattsnittet tilhørte Bonaparte han selv.
På begynnelsen av 1800 -tallet ga verden høye hatter med flate topphatter. Franskmennene markerte seg også her - hattemannen Antoine Jibus utviklet sammen med broren Gabriel en hette - en sammenleggbar sylinder som det var praktisk å gå inn i rommet og se på forestillinger, fordi hatten etter at bomull ble flat, tok ikke opp plass og kan bæres under armen. Gibus -hatten var populær fra trettiårene på XIX -tallet til første verdenskrig.
Mye mer demokratisk og utbredt var caps kalt "Gavroche" - oppkalt etter helten i Victor Hugos roman "Les Miserables". Selve hettene, som baretene, som fungerte som prototyper for Gavroche, har vært kjent for menneskeheten lenge siden etruskernes tid, men franskmennene og franskmennene er for det, for å gi sjarm og puste nytt liv til ting som allerede har blitt klassiske. Gavroches ble brukt av både menn og kvinner - disse voluminøse myke hattene med et kort visir, en del av antrekket til parisiske streetgutter fra 1800 -tallet - går ikke av moten i dag.
Båtfolk var også veldig populære - stråhatter for menn med en stiv form med smale kant. Først fant denne stilen utbredt blant utøvere som roer, men snart ble båtfolk allerede brukt overalt. Blant kvinnene som elsket denne typen hatter var den franske trendsetteren Coco Chanel.
Luer og caps på XX -tallet
Og en annen milliner, Caroline Rebout, skapte en lue som ble et motesymbol for tjue- og trettiårene i forrige århundre - cloche.
Navnet - fra ordet “bjelle” - beskrev den nye modellen best mulig: En hatt laget av mykt filtstoff, tettsittende mot hodet, trukket lavt over pannen. Spesielt "under kappen" laget de en kort hårklipp "Eaton", og båndet på hatten bar ytterligere informasjon - for eksempel sa en lys sløyfe at eieren av dette hodeplagget var interessert i nye bekjentskaper, mens den tette knuten legemliggjorde damens sterke giftestatus.
Generelt, siden andre halvdel av det nittende århundre, ligner den franske moten for hatter og spesielt hatter et kalejdoskop - dusinvis og til og med hundrevis av nye stiler dukker opp, raskt økende popularitet og forsvinner like raskt i glemmeboken. "Bibi", "anemone", "vogn", chauntecleer, nettbrett - som vanligvis ikke utfører noen praktiske funksjoner, og bare tjener formålet med å dekorere eierne, ble liggende på sidene i historien til fransk couturier -kunst.
Det er merkelig at Paris selv kalles Panama on the argo - akkurat som hodeplagget som stammer fra den nasjonale stråhatten i Ecuador - toquilla. Det er flere versjoner om historien til dette kallenavnet for motehovedstaden, men den mest nevnte er den som er knyttet til byggingen av Panamakanalen på begynnelsen av 1900 -tallet, som koblet Stillehavet med Atlanterhavet. Det var under disse store verkene, som tiltrukket titusenvis av arbeidere fra hele verden, at toquillaene ble verdsatt og akseptert av det parisiske motemiljøet.
Ikke mindre fascinerende er historien om en annen type tilbehør - hanskersom har gått sin vei fra antikken til i dag, hånd i hånd med hodeplagg.
Anbefalt:
The Mad Hatter of the British Empire: Hvordan Philip Tracy brakte moten tilbake til hatter
I desember i år i St. Petersburg, i Erarta -museet, finner en utstilling av Philip Tracy, den verdensberømte "gale hattemannen" sted. Hattfaget høres ut som noe fra det nittende århundre, men Philip Tracy er uenig. "Så lenge folk har et hode på skuldrene, vil det alltid være hatter!" han sier. En favoritt blant stjerner og kongelige, en avantgarde -artist, han skaper noe utrolig - og tusenvis av kvinner (og menn!) Drøm om mesterverkene sine
Hvorfor Hong Kong -balletten er kjent og hvorfor den kalles en av de mest unike gruppene i verden
Hong Kong Ballet er et av de ledende klassiske ballettselskapene i Asia med internasjonal anerkjennelse. De er dansere i verdensklasse, og programmene deres gjenspeiler Hongkongs unike karakter, og kombinerer kjente klassiske mesterverk med populære samtidsstykker. I starten av den nye teatersesongen har Hong Kong Ballet lansert en fantastisk energisk reklamekampanje. Skaperen av en serie flotte bilder av Hongkongs landemerker i bakgrunnen
Hvorfor Le Nain -brødrene kalles de mest mystiske artistene i fransk historie
Malerunderverk Le Nain -brødrene er blant de mest fremtredende franske malerne på 1600 -tallet, sammen med Nicolas Poussin og Georges de La Tour. Maleriene deres ble anskaffet av kjente historiske skikkelser (selv Catherine II selv!). Og nå pryder deres verk veggene til de største museene. Le Nain -brødrenes mysterium har fascinert kunsthistorikere og skapt kontrovers i over et århundre
Hemmeligheter for Inessa Armand, eller hvorfor datteren til en fransk operasanger kalles "elskerinnen for den russiske revolusjonen"
Inessa Armand, som foraktet konvensjoner og drømte om tider med universell likestilling, fulgte hennes overbevisning gjennom hele sitt korte liv. Etter å ha forlatt mannen sin, som hun var forbundet med fire barn, ble revolusjonæren nær ektemannens yngre bror og fant hos ham en likesinnet person i den ideologiske kampen. Noen år senere, da hun allerede hadde mistet sin kjære, møtte den karismatiske fransk kvinnen V.I. Lenin og ble for ham ikke bare en våpenkamerat, men en kvinne som han hadde dypere følelser for
Fedor Chaliapin og Iola Tornaghi: kjærlighet med italiensk aksent
Iola Lo-Presti ble født i det solfylte Italia. Den talentfulle jenta ble lagt merke til og fikk muligheten til å melde seg på en ballettskole på den berømte Teatro alla Scala. Hun var seksten år gammel da hun under etternavnet til moren til Tornaga ble prima for det venetianske teatret, og som tjuefem, sammen med troppen, signerte hun en kontrakt med Savva Mamontov og dro på tur til det kalde Russland