Den glemte couturier -kvinnen som ble elsket av pariserne og hatet av nazistene: Madame Gre

2024 Forfatter: Richard Flannagan | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 00:14

I dag er navnet på "dronningen av gardiner" Madame Gre praktisk talt glemt, og motehuset hennes har sluttet å eksistere - en dårlig avtale er skylden. Men en gang ble hun på lik linje med Cristobal Balenciaga og Christian Dior. Hun oppfordret kvinner til å forlate korsetter og motsatte seg åpenlyst fascismen, antrekkene hennes ble elsket av Marlene Dietrich og Jacqueline Kennedy, og hver av kjolene hennes tok mer enn tre hundre timer å lage …

Germaine Krebs, Alix Barton, Madame Gre … Hun hadde mange navn - og en gjenkjennelig kreativ håndskrift. Hun ble født i Paris i en borgerlig familie av jødisk opprinnelse. Som barn elsket hun drømmen om å bli skulptør, men foreldrene var imot det. Så Germaine begynte å lage hatter, og deretter, sammen med en venn som het Barton, åpnet hun sitt første atelier, og produserte elegante sportsklær. Snart forlot ledsageren virksomheten, og så dukket motehuset Alix opp - under dette navnet kjente Germain Paris. Germaine tegnet ikke mønstre, hun foretrakk layoutmetoden, som ble brukt av nesten alle couturiers på den tiden, men brakte den til perfeksjon.

På levende modeller bestilte hun tusenvis av perfekt lagt folder, og skapte uvanlige rytmer og mønstre. Det kan ta opptil tre hundre timer å lage en kjole. Hver av kjolene til motehuset Alix Barton var unik, laget for en bestemt kvinne og en bestemt figur. Hun får æren for å ha laget et nytt materiale - silketrøye.

En av de første Germain oppfordret kvinner til å forlate korsetter og forme undertøy - ikke kroppen skulle tilpasse seg den fasjonable silhuetten, men kjolen skulle følge figurens naturlige konturer og understreke den naturlige skjønnheten.

På slutten av 1930-tallet giftet Germaine-Alix seg med en russisk emigrant, kunstneren Sergei Cherevkov. Fra dette ekteskapet mottok hun sitt kreative pseudonym - et anagram over pseudonymet til mannen hennes, som var rasende over et slikt "tyveri" - og barnet. Snart forlot Cherevkov henne og flyktet til Tahiti. Germaine hadde ikke nag til ham - til han døde, fortsatte hun å støtte ham, inkludert økonomisk. Under navnet Madame Gre begynner hun å lage kostymer for teaterforestillinger …

Krigen begynte. Under okkupasjonen av Frankrike av tyske tropper vakte Madame Gre oppmerksomheten til de nazistiske hærens øverste ledd - hun hadde jødiske røtter. Germaine forlot hjembyen og gjemte seg med den nyfødte datteren Anna i en liten landsby. Det dukket opp det elementet i hennes utseende, som deretter vil sjarmere alle damene i det høye samfunnet og bohemer - en turban. Det var rett og slett ingen frisør i landsbyen, og designeren hadde ikke råd til å se uelegant ut selv under krigsårene.

I 1942 dro hun likevel tilbake til Paris på invitasjon av presidenten for motesyndikatet Lucien Lelong og fortsatte arbeidet med motehuset. Franske designere i disse årene mente at nederlag i krigen ikke var en grunn til å innrømme forrang på moteområdet til Tyskland. Alle fant riktignok sine egne måter å overleve på, og mens Chanel ordnet sitt personlige liv, og Schiaparelli tok en farlig reise til USA på jakt etter investorer, protesterte Madame Gre åpent.

Man kan blinde øye for hennes opprinnelse … hvis Madame Gre sa ja til å kle opp konene til nazistiske offiserer. Men hun nektet bestemt. Videre gikk modellene på et av showene hennes i kjoler bare i hvite, blå og røde farger - i stedet for de komplekse grå- og perlemonene hun elsket så høyt. Og på slutten av dagen dukket det opp en jente i en trefarget kjole, som pakket inn i et fransk flagg. Så dukket det opp et stort fransk flagg på fasaden til Madame Gre's motehus. Fascistene kunne ikke tåle dette allerede. Det var en skandale, House of Madame Gre ble stengt, og hun slapp på mirakuløst vis fra arrestasjonen og forlot hastig Frankrike, men skyndte seg hjem ved første anledning.

Madame Gre's fortjenester ble verdsatt på et høyt nivå - hun mottok æreslegionens orden og ble den første vinneren av D d'Or de la Haute Couture -prisen, hun ble valgt til president for syndikatet. Hennes fantastiske draperier fascinerte både Hollywood stjerner og aristokrater. Beundrere av Madame Gre's talent var Marlene Dietrich, Vivien Leigh, Greta Garbo, Jacqueline Kennedy og Grace Kelly, men på høyden av hennes berømmelse valgte hun klientene selv. Designeren mente at bare kvinner på lageret hennes virkelig kunne sette pris på kjolene hennes - intelligente, sofistikerte, lukkede, med en rik indre verden.

På 50 -tallet, da Christian Diors sofistikerte nye utseende var i forkant av trenden, besøkte Madame Gre India og begynte å eksperimentere med romslige kutt og etniske motiver - og igjen gikk sin egen vei. Hennes uvillighet til å følge trender har kostet henne en del av klientellet. Madame var alltid veldig middelmådig innen forretning, markedsføring og reklame, visste ikke hvordan de skulle lage nyttige forbindelser og ledet en tilbaketrukket livsstil, noe som påvirket markedsføringen av merkevaren negativt. Men selv på 60 -tallet var Madame Gre fortsatt etterspurt - kjendiser i antrekkene hennes dukket opp på forsiden av moteblader.

Imidlertid reddet hverken priser eller rike klienter Madame Gre's House fra ødeleggelse og tilbakegang. Omstendighetene endret seg, men hun ble ikke yngre. Som mange motehus ble Madame Gres virksomhet offer for massemarkedet. På 80 -tallet prøvde Madame Gre å gi ut en samling for masseforbrukeren, men mislyktes, og hun måtte selge hjernebarnet sitt til den franske forretningsmannen Bernard Tapie. Han hevdet at han ville overta finansieringen, og designeren ville få full handlefrihet, men … Tre år senere viste det seg at Tapi var konkurs. All eiendom ble beslaglagt, en betydelig del ødelagt. Datteren tok Madame Gre til Provence, hvor hun døde på tampen av hennes nittiårsdag.

Men faktisk, for den kreative arven etter Madame Gre, var det ikke slutten. I dag avtar ikke interessen for arbeidet hennes. Designer Azeddine Alaya brukte mye tid, krefter og penger på å samle kreasjonene sine til motemuseet i Marseille, hvor de er oppbevart den dag i dag - vakre og unike spøkelser fra fortiden. Alber Elbaz og Haider Ackerman kaller Madame Gre deres inspirasjon og utvikler ideene hennes.